Come comprare videogiochi retrò senza farsi fregare dalle repros

Quella copia con etichetta oro di Pokémon Crystal a un prezzo sospettosamente basso? Girala. Se il carattere sul retro sembra un filo troppo spesso, il riquadro della classificazione ESRB è leggermente spostato, o l'involucro della cartuccia ha una giuntura che non combacia perfettamente, probabilmente stai guardando una riproduzione. E una volta che sai come appare una cartuccia Game Boy falsa, inizi a vederle ovunque.

Il mercato delle riproduzioni è diventato buono. Davvero buono. Le schede dei produttori cinesi ora hanno salvataggi con batteria funzionanti, PCB serigrafati e etichette stampate da scansioni ad alta risoluzione. Soprattutto per i titoli Nintendo e SNES costosi, i giorni in cui si riconosceva un falso dall'etichetta sfocata sono per lo più finiti. Quindi devi guardare più da vicino, fare domande migliori e imparare a leggere la foto di un annuncio come un esaminatore forense.

I segnali che separano una cartuccia vera da una clone

Comincia dalla scheda. Una cartuccia NES o SNES autentica usa una vite di sicurezza con testa gamebit da 3,8 mm o 4,5 mm – non una Phillips standard. Se la foto del venditore mostra viti Phillips su una cartuccia Nintendo di prima parte, quel guscio è stato aperto o sostituito. Chiedi una foto del PCB. Le schede autentiche riportano numeri di parte Nintendo incisi nella serigrafia, marcature lucide sui chip e punti di saldatura puliti. Le schede di repro tendono ad avere bolle di saldatura fatte a mano, chip EEPROM generici e talvolta una piccola batteria a bottone incollata dove una vera batteria di salvataggio sarebbe saldata.

Per i sistemi a cartuccia, fai attenzione a questi aspetti:

• Texture e ritaglio dell'etichetta – le etichette autentiche hanno bordi precisi e la giusta lucentezza; le riproduzioni spesso usano carta opaca inkjet che sembra sbagliata passando l'unghia sopra.
• Colore dello shell e segni dello stampo – una cartuccia Game Boy dovrebbe avere il giusto grigio e le corrette nervature interne; gli shell non originali sono leggermente traslucidi o troppo scuri.
• Peso del PCB e vibrazione – una cartuccia sospettosamente leggera o che ronza contiene una scheda bootleg che non riempie lo shell.
• Logica di regione – un'etichetta PAL su una scheda NTSC (o viceversa) è un grande campanello d'allarme.

I dischi sono più complicati. Un disco PlayStation o Saturn premuto ha un lato inferiore nero opaco negli originali (PS1) e una marcatura di fabbrica intorno al mozzo. CD-R masterizzati con inserti di carta stampata sono l'indizio per Saturn e Dreamcast contraffatti, che hanno inondato il mercato visto che quei sistemi sono triviali da copiare.

Le domande che fanno scoprire il venditore

Un venditore onesto risponde rapidamente alle domande sui dettagli. Uno losco diventa vago. Prima di pagare, chiedi:

• "Si accende e salva?" – per titoli con batteria di salvataggio come Zelda: A Link to the Past, una batteria di salvataggio morta è usura normale; una scheda che non salva affatto potrebbe essere una repro rotta.
• "Puoi inviare una foto del retro della cartuccia e del PCB?" – il rifiuto o le scuse dicono molto.
• "Questa è la release originale PAL/NTSC/JP?" – specifica la variante regionale, perché il valore varia molto a seconda di essa.
• "C'è ingiallimento, danni all'etichetta o sostituzione dello shell?" – vuoi che l'onestà sia documentata prima che i soldi cambino mano.

Per le console, chiedi specificamente il numero di modello. Una PS2 fat del lancio originale (serie SCPH-3000x) si comporta diversamente da una slimline; un primo SNES con i vecchi chip PPU ha noti difetti audio. I venditori che conoscono il loro hardware elencheranno il modello senza esitazione.

Valutare lo stato solo dalle foto

Foto di buona qualità sono non negoziabili. Insisti su luce naturale, più angolazioni e uno scatto dell'oggetto reale invece di un'immagine di repertorio. Per una copia CIB completa in scatola, vuoi il dorso (è lì che lo sbiadimento da sole e l'usura da scaffale si vedono per primi), tutti e quattro gli angoli della scatola e il vassoio interno o il polistirolo. Un angolo schiacciato o una cucitura aperta svalutano parecchio una copia boxed di SNES o N64.

I manuali contano più di quanto si pensi. Chiedi una foto delle graffette – la ruggine lì segnala stoccaggio umido, che spesso significa che anche il cartone si è deformato. Nei giochi sigillati, guarda il cellophane: le sigillature di fabbrica hanno tensione costante e le pieghe corrette. I giochi risigillati usano film più lento e a volte una lucentezza da pistola termica lungo i bordi. Se qualcuno chiede il prezzo di un gioco sigillato, il sigillo è tutto, e una foto sfocata è motivo di rifiuto.

Comprare da venditori verificati toglie gran parte di questo gioco d'azzardo. Su Golisto, negozi come DKretro.dk, DSKongen.dk e Nerdshop.dk trattano regolarmente stock retro, e comprare da un venditore noto con una storia alle spalle è meglio che rischiare su un annuncio anonimo con due foto scure.

La mia regola dopo anni in questo campo: se il prezzo è troppo bello e le foto sono troppo poche, vattene. C'è sempre un'altra copia. Il rimpianto di aver pagato troppo svanisce in una settimana; l'irritazione di avere una repro sullo scaffale dura finché la possiedi. Qual è il falso più furbo che ti hanno mai venduto?