Pourquoi Ape Escape sur PS1 en boîte noire vaut la peine d'être chassé

Ape Escape ne démarrerait même pas sans une DualShock. Sony Japan Studio l'a publié en 1999 comme le premier jeu PlayStation à exiger les deux sticks analogiques – le stick gauche dirige Spike, le stick droit fait tournoyer la Stun Club et le Time Net – et la croix directionnelle d'origine s'est poliment vu dire de s'asseoir.

Ce pari est ce qui en fait le jeu PS1 emblématique de la fin d'époque à collectionner : un titre first-party qui n'a de sens que sur le matériel de Sony, sorti durant les années de la victoire de la console. Si vous ne devez posséder qu'un seul jeu PlayStation en tant qu'objet autant que comme jeu, voici mon choix – et voici comment l'acheter sans se faire avoir.

Boîte noire ou Platinum ? Lisez le dos avant le prix

Les jeux PS1 sont sortis en vagues. La première impression est la boîte noire : illustration d'origine, code catalogue d'origine, aucune marque budget nulle part. S'il se vendait suffisamment d'exemplaires, un jeu réintégrait la gamme en tant que réédition budget – Greatest Hits avec sa bordure verte en Amérique du Nord, Platinum avec sa bannière blanche et argentée dans les territoires PAL, PlayStation the Best au Japon.

Ape Escape s'est suffisamment bien vendu pour bénéficier du traitement budget, ce qui joue sur les deux tableaux. Bon : les exemplaires jouables restent abordables. Mauvais : les annonces ont tendance à brouiller la différence. Vérifiez le dos, l'insert avant et l'impression sur le disque lui-même – le marquage budget apparaît sur les trois. La réédition est le moyen bon marché de jouer ; la boîte noire est la pièce de collection, et l'écart entre elles ne fait que se creuser à mesure que les originaux propres se raréfient.

L'insert arrière est l'endroit où les exemplaires complets meurent

Les pièges d'état des CD sont des pièges en papier. Le boîtier est la seule partie que vous pouvez légitimement remplacer – une charnière fissurée ou un plateau brisé ne vous coûte rien si le papier est en bon état. Les imprimés sont ce que vous ne pouvez pas remplacer.

• Insert avant – regardez les écrasements de dos et les logos décolorés par le soleil ; la tranche est la partie que vous verrez réellement sur une étagère.
• Manuel – vérifiez les agrafes pour la rouille et les coins pour les plis ; les manuels ont disparu les premiers parce que les enfants les lisaient à l'arrière de la voiture.
• Insert arrière – le tueur. Il est posé sous le plateau du disque, et les dents du plateau le percent à chaque fois que quelqu'un ouvre le plateau pour changer de boîtier. Les trous déchirés du plateau sont le défaut le plus courant sur des exemplaires PS1 par ailleurs adorables, et la plupart des photos d'annonces ne les montrent pas commodément.

Demandez une photo de l'insert arrière hors du boîtier, ou au minimum l'intérieur arrière du boîtier. Un vendeur qui comprend pourquoi vous demandez est un vendeur en qui vous pouvez avoir confiance.

Comment lire un disque noir sous une lampe de bureau

Les disques PS1 sont célèbrement noirs en dessous – du polycarbonate teinté, rien de plus – et la surface sombre rend les micro-rayures lumineuses plus effrayantes qu'elles ne le sont. Les rayures superficielles côté lecture se polissent généralement et empêchent rarement un disque de se charger.

Le côté étiquette est la vraie zone dangereuse. Sur un CD, la couche de données se trouve juste sous l'étiquette, donc une entaille à travers l'impression supérieure est permanente – tenez le disque face à une lampe et cherchez des points de lumière qui traversent. Ensuite, vérifiez la correspondance : le code catalogue imprimé sur la face du disque doit correspondre au code sur la tranche et les inserts. Un disque Platinum vivant dans un boîtier boîte noire n'est pas un jeu complet – ce sont deux jeux incomplets empilés.

Pourquoi complet-en-boîte signifie quelque chose de différent sur CD

Avec les cartouches, le carton porte la majeure partie de la prime, parce que le carton s'écrase et était jeté par presque tout le monde. Les CD inversent cette logique. Le boîtier est une marchandise ; le papier et la correspondance disque boîtier sont tout. Un disque boîte noire seul est bien moins rédhibitoire qu'une cartouche SNES seule, parce que vous pouvez le réunir avec un boîtier donneur – mais une copie véritablement complète avec un insert arrière intact est plus rare qu'il n'y paraît, précisément parce que tout le monde supposait que les boîtiers en plastique dureraient pour toujours.

Donc la règle de l'ère CD est simple : payez pour le papier, pas pour le plastique. Cela vaut pour Ape Escape et pour les incontournables PAL autour – un Tomb Raider PAL ou un Wipeout 2097 avec des inserts propres et un manuel sans rouille est un objet fondamentalement différent des disques nus qui traînent dans des porte-CD depuis les années 90.

Une dernière opinion pour finir : la copie Platinum que vous jouez réellement vaut plus que la boîte noire dont vous avez peur de respirer dessus – achetez les deux si l'étagère le permet. Et si vous trouvez un jour une boîte noire complète d'Ape Escape avec un insert arrière intact à un prix de disque seul, ce n'est pas une décision d'achat. C'est un test de réflexe, et le jeu vous a déjà appris quel stick utiliser.