Comment évaluer un disque PS1 avant de l’acheter ou de le vendre

Tenez le disque sous une lampe et inclinez-le. Si le dessous brille d’un noir profond et fumé, vous tenez le vrai – les disques PlayStation originaux pressés par Sony ont un polycarbonate teinté en noir sur la face de lecture, et près de trente ans plus tard c’est toujours le contrôle d’authenticité le plus rapide dans la collection rétro. S’il est argenté, reposez-le.

Tout le reste du travail de notation d’une copie PS1 se réduit à deux questions honnêtes : fonctionnera-t-elle encore, et est-elle vraiment complète ? Les vendeurs brouillent souvent les deux. Voici comment les distinguer.

Le fond noir est un détecteur de mensonges intégré

Personne n’a jamais vraiment tranché pourquoi Sony a teinté les disques – les théories vont du théâtre anti-contrefaçon au pur branding – mais pour les collectionneurs l’effet est un cadeau. Une pression PAL ou NTSC authentique a ce côté données noirissime inimitable. Un dessous argenté sur un supposé original signifie que vous regardez un CD-R gravé déguisé.

Les contrefaçons se trahissent aussi par le dessus. L’impression de l’étiquette est révélatrice : texte légèrement flou, couleurs délavées, graphisme qui a l’air d’avoir été scanné d’un autre disque – parce que c’est le cas. Les originaux portent aussi des codes moulés et des tampons autour de l’anneau interne ; les pressages pirates sont généralement nus ou incohérents à cet endroit. Un classique PAL comme Tomb Raider doit être assez net pour que vous puissiez lire le plus petit texte légal sur la face sans plisser les yeux.

Les égratignures s’enlèvent, les entailles sont un pari, les dégâts sur le dessus tuent

Voici la partie contre-intuitive : le côté brillant est le côté robuste. Le laser lit les données à travers l’épaisseur totale du plastique, donc les égratignures de surface légères – des micro-rayures qui prennent la lumière mais pas votre ongle – ne le gênent généralement pas du tout. Elles peuvent être polies en machine, et elles ne devraient que réduire légèrement le prix, pas la jouabilité.

Les entailles profondes sur la face de lecture sont une autre histoire. Si votre ongle accroche dans une rainure, attendez-vous à des FMV qui décrochent, à un son saccadé dans des jeux comme Wipeout 2097 qui s’appuient beaucoup sur la musique en streaming depuis le CD, et à des écrans de chargement qui restent figés. Le resurfaçage peut sauver certains de ces disques, mais c’est un pari, et chaque passe enlève du plastique qu’on ne peut pas remettre.

Le tueur est le côté que personne ne vérifie : les dégâts de la couche supérieure. Sur un CD, la couche de données se situe juste sous l’étiquette, protégée par une fine couche de laque. Si vous rayer à travers cela, vous avez écaillé les données elles-mêmes – aucun polissage au monde ne les ramènera. Tenez le disque face à une ampoule brillante et cherchez des points de lumière qui percent le noir. S’il y en a ne serait-ce qu’un, le disque est irrémédiablement perdu.

Complet signifie le papier, pas seulement le plastique

Une copie PS1 vraiment complète a besoin de quatre éléments :

• Le disque – évidemment à fond noir
• La boîte type jewel avec son plateau intact
• Le manuel, ce livret agrafé coincé dans la couverture avant
• La jaquette arrière, plus tous les dépliants : cartes d’enregistrement, publicités de démos, inserts poster

Voici maintenant la distinction qui sépare les notateurs soigneux des optimistes : les boîtiers jewel fissurés n’ont pas d’importance, les jaquettes manquantes ont de l’importance. Le boîtier jewel est du plastique générique produit en masse – un boîtier fissuré se remplace en dix secondes pour trois fois rien. La jaquette arrière est une impression originale portant l’art de tranche, et personne n’en réimprime. Il en va de même pour le manuel. Une copie sans sa jaquette est définitivement incomplète peu importe à quel point le disque est impeccable, c’est pourquoi les annonces honnêtes précisent exactement ce qui est inclus – comme le fait cette édition danoise de Disney's Tarzan avec son manuel.

Ce qui abime le jeu versus ce qui abime le portefeuille

Gardez deux registres séparés quand vous évaluez :

• Égratignures légères – joue bien, petite décote
• Entailles profondes côté lecture – jouabilité en risque, chute forte du prix
• Écaillage de la couche supérieure – disque mort, valeur quasi nulle
• Manque de manuel ou de jaquette – joue parfaitement, valeur pour collectionneur qui chute brutalement
• Boîtier fissuré – n’affecte ni l’un ni l’autre ; remplacez-le et passez à autre chose

Les sorties PAL multi-disques augmentent encore les enjeux : une grosse boîte jewel avec tous les disques, livret et insert encore présents est vraiment plus difficile à trouver que n’importe quel disque unique en bon état.

Donc voici la conclusion : notez le papier aussi sévèrement que le plastique. Un disque éraflé dans une boîte complète est une bonne copie qui a juste une mauvaise journée. Un disque parfait qui cliquette dans une coquille fissurée sans jaquette n’est qu’un disque. Quelle est la copie « mint condition » la plus abîmée qui vous soit jamais arrivée dans votre boîte aux lettres ?