Vad som faktiskt går sönder på en Dreamcast, och hur man känner igen förfalskningar

Det där upprörda dubbla pipet när du slår på strömbrytaren är inte ett fel. Det är VMU:n i port A som meddelar att dess två CR2032-batterier dog för åratal sedan, och det är den perfekta introduktionen till Segas sista konsol: på en Dreamcast misslyckas nästan inget tyst. Oavsett om du köper din första enhet, underhåller en hylla full av dem eller förbereder en för försäljning, kommer maskinen att berätta vad som är fel – om du vet vad du ska titta och lyssna efter.

GD-ROM-enheten avslöjar sig själv – så lyssna

Den proprietära GD-ROM-enheten avgör om en konsol är en spelare eller en reservdelsmaskin. En frisk enhet spinns upp, söker en eller två gånger och landar i ett stadigt surr. En döende söker vilt: oändliga dunkanden och om-sökningar, spel som fastnar på laddningsskärmar, skivor som startar på tredje försöket men inte första. Slitna laserkassetter orsakar det mesta, och medan hobbyister justerar laserns potentiometer för att vinna tid, är det ett plåster på en slitande del.

Testa med en riktig GD-ROM-titel, inte en musik-CD – ljudskivor använder bara enhetens konventionella CD-läge och bevisar ingenting om den högdensitetsläsning som spelen är beroende av. Något billigt och vanligt som Segas egen Virtua Striker 2 är idealiskt som drivtestfoder. Och kontrollera att enheten överhuvudtaget är original: optiska drive-emulatorer som GDEMU ersätter hela monteringen med en SD-kortplats. Det är en bra mod, men ärliga säljare uppger det, och samlare som bryr sig om originalitet bör kika under locket innan de antar något annat.

Medan du testar, koppla in en kontroller i alla fyra portarna. En avbränd säkring nära kontrollerportarna är ett klassiskt Dreamcast-fel som slår ut alla portar samtidigt – en trivial reparation för den som har lödkolv, och en obehaglig överraskning för den som inte har det.

VMU:er och kontroller – där de små avdragen gömmer sig

VMU är en liten konsol i sig, med en 48×32 monokrom LCD och egen riktkorskontroll. Batterierna driver bara det fristående läget – sparfiler fungerar fint utan dem – så ignorera uppstarts-pipet och inspektera skärmen istället. Saknade rader, bleka segment och utsmetade fläckar är permanenta; nya CR2032 räddar inte döda pixlar.

Standardkontrollen HKT-7700 slits på tre förutsägbara ställen:

Triggers – de analoga L- och R-triggarna glider på plastguider som slits och spricker. En bra trigger rör sig mjukt och fjädrar tillbaka; en trött gnisslar eller fastnar.
Analog spak – tumplattans yta blir slät av slitage, och utslitna spakar känns lösa mot ramen eller sitter snett.
Kabel – Sega ledde ut den ur bottenkanten, så den är hela livet böjd tillbaka mot konsolen. Kontrollera dragavlastningen efter sprickor.

Racingspel är kontrollerdödare – år av nedtryckta analoga triggar – så om ett paket innehåller något som Bizarre Creations' Metropolis Street Racer, anta att knapparna har jobbat hårt och testa dem två gånger.

Konsolen som spelar sina egna bootlegs

Här är Dreamcasts avgörande äkthetsproblem: den startar brända CD-R-skivor direkt ur lådan. Sega byggde in stöd för MIL-CD, ett multimediadiscformat, och när scenen räknade ut hur man utnyttjar det spreds självstartande kopior överallt – ingen modchip krävd. Bara de allra sista produktionsrevisionerna stängde kryphålet. Decennier senare dyker hemmabrända skivor fortfarande upp hela tiden i partier och 'otestade' paket.

Att skilja en brännare från originalet är nådigt enkelt:

Vänd skivan. En äkta GD-ROM visar två synligt distinkta databand – en konventionell inre region och en tätare yttre, med en tydlig söm mellan dem. En CD-R är homogen, vanligtvis med en grön, blå eller lila färgton i färgämnet.
Läs navet. Officiella skivor har GD-ROM- märkningar och Sega-ringkoder runt mitten; brända skivor har tomma inspelningsnav – eller handskrift.
Kontrollera etikettsidan. Riktiga utgåvor är screentryckta. Filtpenna, bläcksträckor, bläckstråleetiketter och utskrivbara vita ytor är omedelbara avslöjanden.
Miströsta 'för kompletta' rariteter. Om skivan är falsk är de fotokopierade inläggen ofta det också.

Vad komplett faktiskt betyder i ett jewel-fodral

Dreamcast-spel levererades i sköra jewel-liknande fodral, och CIB betyder mer än skiva-plus-omslag:

Manual – på de flesta västerländska utgåvor sitter manualen i fronten av fodralet och fungerar även som omslagskonst. Ingen manual, inget ansikte.
Bakre insert – baksideskonsten glider under brickan, och den försvann tyst för decennier sedan i många av exemplaren du stöter på. Se till att den finns och att den matchar regionen.
Fodralet självt – klar plast blir mjölkig av dimma och gångjärnständerna går sönder. Ett oförtunnat, osprucket originalfodral är ofta svårare att hitta än spelet i sig.
Regionsdetaljer – PAL-utgåvor bär Sega Europes blåkantade omslagstemplate, och japanska utgåvor inkluderar ofta en ryggkort som samlare förväntar sig vara intakt.

Här är den heta åsikten att bråkas om: en GDEMU-moddad Dreamcast med ett mint skal är den bättre maskinen att faktiskt spela på, och puristerna som vill ha originaldriven vet det tyst. Men samlande handlar om objektet, inte bara utsignalen – och inget på en hylla säger 9.9.99 som en originalenhet som spinner en riktig GD-ROM. Så vilken behåller du: spelaren eller artefakten?